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Merci à Némo Racing l'importateur Agama pour la France, la Belgique et
l'Angleterre grâce a qui nous allons pouvoir vous présenter cet A8T Evo.
Montage partie 1 -
Montage partie 2
Cet Agama Truggy est récent et nous l'avons découvert lors de la RCmag
Cup RC94 d'octobre 2012 ou il a remportée la catégorie en version
Nitro avec Jean Pierrick Sartel.
Et en début de saison 2013 c'est Jérôme Sartel qui représente Nemo
Racing en France et en Belgique qui a remporté la catégorie Truggy en
version Brushless de la première manche du RCMBT.
A noter que Jérôme assure un efficace soutien technique sur le forum de
RCmag.com, n'hésitez pas à lui poser des questions sur les sujets Agama.
L'Agama de Jérôme Sartel en action lors de sa victoire à la première
manche du RCMBT 2013
Le proto Nitro lors de sa première sortie fin 2012, quelques pièces ne
sont pas encore définitives comme les supports carrosserie.
La version brushless qui a remporté la première manche du RCMBT 2013.
Vidéo du Truggy Agama de Jérôme Sartel lors de la première manche du
RCMBT 2013 ( adhérence précaire car température très basse ).
Nous avons choisi de vous présenter cette version Truggy car nous
apprécions particulièrement cette catégorie spectaculaire et trop
méconnue.
C'est aussi pour cela que nous l'avons intégrer au RCMBT 2013 ce qui
permet aux amateurs de la catégorie de s'affronter lors d'un véritable
championnat.
Nous allons vous présenter la version Nitro et ensuite nous
utiliserons le kit de conversion Brushless ( plus adapté au
Truggy et indispensable pour participer au RCMBT ).
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La boite de l'Agama, on peut voir que comme la plupart des voitures,
cela est fabriqué en Asie, ici à Taiwan.
Ce que l'on découvre à l'ouverture de la boite. A noter qu'il n'y a pas
de jantes ni de pneus.
Tous les sachets classés par étapes de montage et
repérées par des lettres.
Pratique, les éléments sont séparés dans les sachets.
Les pièces plastique sont livrés en grappes.
L'aileron aux formes moderne, son poids est de 52gr.
La carrosserie avec une cabine assez avancée qui dégage bien la culasse
du moteur en version nitro.
Le châssis de 306gr et d'une épaisseur de 4mm. Il est assez étroit, sa
largeur est de seulement 10cm pour une longueur de 455mm.
C'est une belle pièce avec de nombreux fraisages d'allègement.
Un bon point, les vis moteur seront entièrement noyées dans l'épaisseur
du châssis.
La documentation incluse dans la boite avec des caches pour les vitres
et une notice.
Une planche d'autocollants pour la carrosserie.
Une autre en noir et blanc.
Et une pour l'aileron.
La notice en noir et blanc de bonne qualité, par contre c'est uniquement
en anglais.
J'aurai quand même apprécié d'avoir des indications sur le type de vis à
utiliser directement sur les schémas, sans devoir se reporter à chaque
fois au récapitulatif en fin de notice.
2 fiches de réglages, une de base et une vierge.
Un récapitulatif des pièces contenues dans chaque sachet, plutôt
pratique.
Montage dans l'ordre de la notice - Assemblage du différentiel avant
- Sachet A
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
Les pièces nécessaires au montage du différentiel avant.
Les 4 roulements 8x16x5 pour l'avant et l'arrière et les 2 roulements
8x14x4 pour le différentiel central.
Les planétaires moulés en acier ( 14gr les 2 et diamètre de 20mm ) avec
leurs rondelles de calage.
Les satellites moulés en acier ( 8gr les 4 et diamètre de 11,5mm ).
Les axes pour les satellites d'un diamètre de 3,5mm pour une longueur de
27mm..
Les joints "cartonnés" qui semblent suffisamment épais et résistant.
Les joints, les goupilles 2,5x11,8 et les
vis 3x12.
Les corps de différentiel renforcés par des inserts métallique au niveau
de la gorge des axes de satellites.
Leur poids est de 14gr pièce pour un diamètre de 31mm.
Les noix pour les différentiels avant et arrière d'un poids de 8gr
pièce.
La couronne conique avant en acier à denture hélicoïdale, contrairement
à celle montée à l'arrière, elle est très classique.
Elle a 43 dents pour un diamètre de 39mm et un poids de 18gr.
Montage du roulement 8x16x5 sur la couronne, bon point il rentre
suffisamment serré pour être bien maintenu en place.
A ce niveau du montage je me suis aperçu que la notice ne donnait pas
d'indication pour la lubrification des différents éléments.
Donc rappel pour les débutants, il faut lubrifier le joint torique (
avec un peu d'huile moteur de votre Twingo par exemple ... ) et
graisser légèrement les sorties du différentiel.
A signaler que la noix se monte sans aucun jeu sur la couronne, c'est
pas toujours le cas.
Mise en place du joint torique.
Montage de la rondelle de calage et de la goupille d'entraînement du
planétaire.
Montage du planétaire.
Montage du joint papier que j'ai légèrement graissé pour faciliter sa
tenue au montage.
Montage du roulement 8x16x5 sur le corps de différentiel, comme pour la
couronne il rentre suffisamment serré pour être bien maintenu en place.
Montage des sorties du différentiel qu'il faut graisser légèrement.
Mise en place du joint torique légèrement lubrifié.
Mise en place de la rondelle de calage.
A signaler que la mise en place de la goupille d'entraînement du
planétaire est facile, il y a suffisamment de place.
Montage du planétaire.
Montage des satellites. Pour l'huile ( non fournie ), Jérôme Sartel
préconise de la 6000.
Le différentiel avant terminé, son poids est de 84gr.
Le montage est facile et le fonctionnement est très onctueux.
Assemblage du différentiel arrière
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
L'éclaté du différentiel arrière qui contrairement à l'avant est
vraiment original avec son entraînement décalé ( conception proche du
Losi ).
Pour le corps de différentiel, les planétaires, les satellites, joints
.... c'est identique sur les 3 différentiels ( voir photos précédentes
).
La couronne conique arrière en acier avec une denture hélicoïdale sur
l'extérieur du différentiel.
Elle a 43 dents pour un diamètre de 39mm et un poids de 20gr.
Montage du roulement 8x16x5 sur la couronne, bon point il rentre
suffisamment serré pour être bien maintenu en place.
A signaler que la noix se monte sans aucun jeu sur la couronne.
Mise en place du joint torique.
Montage de la rondelle de calage et de la goupille d'entraînement du
planétaire.
Montage du planétaire.
Montage du joint papier que j'ai légèrement graissé pour faciliter sa
tenue au montage.
Le différentiel arrière terminé, son poids est de 85gr.
Le montage est facile et le fonctionnement est onctueux.
Pour l'huile ( non fournie ), Jérôme Sartel préconise de la 5000.
Assemblage du différentiel central
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
L'éclaté du différentiel central qui est très classique.
Pour le corps de différentiel, les planétaires, les satellites, joints
.... c'est identique sur les 3 différentiels ( voir photos précédentes
).
Les noix centrales avec des méplats pour l'entraînement des disques de
frein ( 7gr pièce ).
Si les noix sont différentes, les roulements le sont aussi, c'est des
8x14x4 qui sont utilisés pour le différentiel central.
La couronne centrale en acier de 49 dents d'un diamètre de 50mm, d'une
épaisseur de 4mm et d'un
poids de 32gr.
Montage du roulement 8x14x4 sur la couronne, il rentre suffisamment
serré pour être bien maintenu en place.
A signaler que la noix se monte sans aucun jeu sur la couronne.
Mise en place du joint torique.
Montage de la rondelle de calage et de la goupille d'entraînement du
planétaire.
Montage du planétaire.
Montage du joint papier que j'ai légèrement graissé pour faciliter sa
tenue au montage.
Le différentiel central terminé, son poids est de 92gr. Le montage est
facile et le fonctionnement est onctueux.
Pour l'huile ( non fournie ), Jérôme Sartel préconise de la 15000.
Les 3 différentiels terminés
Assemblage des amortisseurs - Sachet B
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
Les pièces nécessaires au montage des amortisseurs.
Les corps d'amortisseurs qui bénéficient d'un traitement de surface dur.
C'est des gros volumes avec un diamètre extérieur de 20mm et un diamètre
intérieur de 17mm.
les corps avant font 50,5mm et les arrière 57,5mm.
Les joints et bagues des l'amortisseurs, bon point, celle coté bouchon
est épaulée ce qui devrait assurer un bon guidage de la tige.
Les bouchons alu avec leurs joints toriques d'étanchéité.
Pour le montage des joints, il faut bien sure bien les lubrifier.
Les bouchons montés sur les corps.
Les tiges de 4mm ( avant longueur 63,5 et 70,5 pour les arrière ).
Les pistons conique ( 8x1,2 ), la fixation est assurée par des nylstop
de 3.
Montage des pistons sur les tiges.
Les tiges semblent bien guidées grâce aux bagues épaulées et aux
bouchons alu.
Les soufflets d'amortisseurs.
Montage des soufflets qui sont bien maintenus par une gorge sur le
bouchon.
Pour la suite du montage je n'ai pas utilisé les soufflets, comme
souvent c'est pas très pratique et cela bride un peu le bon
fonctionnement de l'amortisseur.
Les coupelles d'amortisseurs avec un bon guidage du ressort ( épaulement
haut ) et un bon maintien ( pion sur la chape ).
2 types de chapes livrés avec le kit, il faut utiliser les plus courtes.
Montage des chapes avec l'outils Xceed vraiment très pratique et utile.
Les chapes assemblées.
Les bouchons d'amortisseurs avec leurs membranes.
Les inserts plastique pour les bouchons d'amortisseur, cela permet de
limiter leur usure.
Montage des bouchons sur les corps d'amortisseurs.
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les
freiner. Pour le montage sur le corps il faut penser à bien lubrifier
les joints.
Pour le montage des molettes de réglages sur le corps il faut bien
lubrifier les joints.
les ressorts d'une longueur de 64,5mm pour les avant et 84mm pour les
arrière.
Les amortisseurs terminés d'une longueur de 123,5 pour les avant et
138mm pour les arrière.
Assemblage des fusées et de la triangulation avant - Sachet C
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
Les pièces nécessaires au montage des fusées et étriers.
Les cardans CVD semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les
gouilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement.
Il y a 4 trous sur la "noix", ce qui permet de doubler sa durée de vie.
Ils sont identiques pour l'avant et l'arrière. Entraxe de 142mm pour un
poids de 27gr.
Les fusées avec
le grand roulement intérieur 1/2"x3/4" déjà en place.
Sur ces photos on voit bien les emplacements pour les vis de blocage des
axes de pivots.
Les "petits" roulements 8x16x5, un standard de la catégorie.
Mise en place du roulement 8x16x5.
Les moyeux de roues assez étroits ( 4mm ) avec un chanfrein assez
prononcé.
Les cardans en places dans les fusées.
La goupille prisonnière du gros roulement c'est je trouve un gros plus
niveau fiabilité et facilité de démontage.
Le montage des moyeux de roues est très classique avec la goupille
bloquée par un vis CHC sans tête de 5x5.
Les étriers en plastique, en options il existe une version alu.
On retrouve 2 possibilités d'ancrage pour régler la prise de carrossage.
Les axes de pivots acier pour les fusées ( 4mm ).
Les fusées montées sur les étriers, les axes de pivots sont maintenus en
place par des vis CHC sans tête.
C'est un peu bridé d'origine, j'ai passé à la main un foret de 4,1 pour
que ce soit bien libre.
Les pièces nécessaires au montage des étriers sur la triangulation
avant.
Les longs triangles avant d'une conception semblable aux Losi, Xray ...
On retrouve 4 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs.
Les inserts métallique de triangulation avec leurs vis CHC à tête bombée
de 4mm.
Les rotules ( 6mm ) et chapes de la barre anti roulis.
Les rotules et chapes de la barre anti roulis assemblées, c'est
parfaitement libre et sans jeux.
Une fois monté l'ensemble est assez libre et sans jeu.
A noter que sur la photo le montage des butées de suspension est
inversés.
Assemblage de la cellule avant - Sachet D
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
Les pièces nécessaires au montage de la cellule avant
La cellule avant qui semble bien rigide avec des ajustements qui
devraient assurer une bonne étanchéité.
Le cardan CVD central avant.
La noix et le manchon de protection qui assure le maintien de la
goupille.
Mise en place du manchon, le système est astucieux et efficace.
Le pignon 10 dents de couple conique avec une denture légèrement
hélicoïdale et ses roulements 5x13x4.
Les entretoises avec leurs joints racleurs et toriques et les rondelles
de calage ( 2/10 ).
Montage des joints racleurs sur les entretoises.
Ce montage original devrait assurer une protection efficace pour les
roulements de différentiel.
Le différentiel avant équipé de ses entretoises.
Les roulements rentrent bien dures dans leurs logements, l'alignement
est parfait.
Le différentiel en place dans la cellule, le calage préconisé semble
bon.
La cellule avant terminée. J'ai bien aimé le montage de la noix de
cardan centrale avec sa bague en nylon et les entretoises sur les
roulements du différentiel.
Assemblage de la triangulation sur la cellule avant - Sachet D
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation sur la cellule
avant.
Les cales de triangulation alu.
La triangulation montée sur la cellule avant.
Assemblage du support d'amortisseurs avant - Sachet D
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
Les pièces nécessaires au montage du support d'amortisseurs avant.
Le support d'amortisseur avant an alliage d'aluminium usiné et anodisé (
5mm pour un poids de 36gr ).
Il offre 3 points d'ancrages pour les amortisseurs et 3 pour les tirants
de suspension supérieur.
Les fixations d'amortisseurs en acier.
Montage des fixations de carrosserie sur le support.
Le support monté sur la cellule.
Les tirants de suspension avant avec un montage des chapes est vraiment
facile, les rotules sont bien libres et sans jeu.
Montage des
tirants de suspension avant.
Assemblage des biellettes de direction - Sachet D
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
Montage des biellettes de direction ( 4mm ).
Le train avant terminé, reste à le monter sur le châssis.
Assemblage des fusées et de la triangulation arrière - Sachet E
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
Les pièces nécessaires au montage des fusées arrière.
Les fusées arrière en plastique avec 3 possibilités d'ancrages pour le
tirants de suspension supérieur.
Le grand roulement intérieur 1/2"x3/4" et l'extérieur 8x16 de dimension
métrique.
Les cardans CVD semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les
gouilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement.
Il y a 4 trous sur la "noix", ce qui permet de doubler sa durée de vie.
Ils sont identiques pour l'avant et l'arrière. Entraxe de 142mm pour un
poids de 27gr.
Les moyeux de roues assez étroits ( 4mm ) avec un chanfrein assez
prononcé.
Les roulements rentrent bien dur dans leurs logements.
Le montage des moyeux de roues est très classique avec la goupille
bloquée par un vis CHC sans tête.
Les longs triangles arrière avec
3 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs.
Les rotules ( 6mm ) et chapes de la barre anti roulis.
Les axes de fixation des fusées arrière avec un nylstop de chaque coté.
Personnellement je ne trouve pas cela très pratique comparé à un axe
avec un unique nylstop et a l'autre extrémité une empreinte type CHC par
exemple.
Les rotules de barre anti roulis et les fusées montées sur les
triangles.
Une fois monté l'ensemble est assez libre et sans jeu.
Assemblage de la cellule arrière - Sachet F
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière.
La cellule arrière avec le logement du pignon conique déporté sur la
gauche, comme pour l'avant on retrouve sur sa partie inférieur une
excroissance au niveau de la couronne, elle facilite le centrage de la
cellule et s'encastre dans l'épaisseur du châssis.
La fixation du renfort de châssis.
Le cardan CVD central arrière avec sa noix et le manchon de protection
qui assure le maintien de la goupille.
La noix et le manchon de protection qui assure le maintien de la
goupille.
Mise en place du manchon, le système est astucieux et efficace.
Le pignon 10 dents de couple conique avec une denture légèrement
hélicoïdale et ses roulements 5x13x4.
Les entretoises avec leurs joints racleurs et toriques et les rondelles
de calage ( 2/10 ).
Montage des joints racleurs sur les entretoises.
Ce montage original devrait assurer une protection efficace pour les
roulements de différentiel.
Le différentiel arrière équipé de ses entretoises.
Les roulements rentrent bien dur dans leurs logements, l'alignement est
parfait.
Le montage de l'entretoise.
Le différentiel en place dans la cellule, le calage préconisé semble
bon.
La cellule avant terminée. J'ai bien aimé le montage de la noix de
cardan centrale avec sa bague en nylon et les entretoises sur les
roulements du différentiel.
Assemblage des fusées et de la triangulation avant - Sachet C
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
Les pièces nécessaires au montage des fusées et étriers.
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cardan central avant 18gr 105mm
minuscule pignon 4gr 10 dents 5mm 11,5mm
Les pièces nécessaires au montage des fusées et de la triangulation
avant.
Les grappes pour les triangles.
Les triangles avant d'une conception semblable aux Losi, Xray ...
Originalité, le système d'ancrage de la barre anti roulis façon
Associated RC8.
Les rotules et chapes de la barre anti roulis.
Les rotules inférieurs de barre anti roulis montées sur les triangles.
Les fusées avant en plastique.
Le grand roulement intérieur 1/2"x3/4" et l'extérieur 8x16 de dimension
métrique.
Les cardans CVD semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les
gouilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement.
Il y a 4 trous sur la "noix", ce qui permet de doubler sa durée de vie.
Les roulements en place, sur ces photos on voit bien les emplacements
pour les vis de blocage des axes de pivots.
Les moyeux de roues avec un chanfrein assez prononcé.
Les cardans en places dans les fusées.
La goupille prisonnière du gros roulement c'est je trouve un gros plus
niveau fiabilité et facilité de démontage.
Le montage des moyeux de roues est très classique avec la goupille
bloquée par un vis CHC sans tête.
Les étriers en plastique, en options il existe une version alu.
On retrouve 2 possibilités d'ancrage pour régler la prise de carrossage.
Les axes de pivots pour les fusées.
Les fusées montées sur les étriers, les axes de pivots sont maintenus en
place par des vis CHC sans tête.
Les inserts métallique de triangulation avec leurs vis CHC à tête
bombée.
Une fois monté l'ensemble est assez libre et sans jeu.
Ce qui reste du sachet C et qui n'est pas utilisé.
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