La rubrique brushless.
Dernière mise à jour: 02/02/10
Auteur: Tractoricou

Transformation d'un HobbyTech STR8 RG thermique
 en version Brushless

 



C'est grâce à l'aide de 2 sponsors de RCmag que nous allons pouvoir vous présenter notre première transformation d'un thermique
 en brushless, c'est le début d'une longue série qui va concerner toutes les catégories 1/8. Pour débuter nous allons entreprendre la
modification d'un STR8 RG qui est conçu et distribué par HobbyTech et pour la partie électro c'est le spécialiste du Brushless
 CBRacing Distribution qui nous a conseillé dans le choix du matériel et qui nous l'a procuré. C'est pour moi une découverte car
 je n'ai aucune expérience de la catégorie brushless. Bien sure cet article sera évolutif ce qui permettra de faire partager nos
premiers essais et d'évaluer le matériel, ses performances mais aussi sa fiabilité et son coût d'entretien.
Avec les évolutions des réglementations sur le bruit et la pollution, il se peut que le brushless soit l'avenir des catégories 1/8.


Introduction

Le STR8 RG est une voiture de la marque HobbyTech qui est distribuée en France par l'importateur Imodel, ces voitures sont de conception française,
 c'est en effet Stéphane Matéo qui les dessine. La gamme 1/8 est assez étendue avec au catalogue un STR8 V2 RTR équipé du moteur GO 21 3 transferts
 ( la marque GO est aussi distribuée par Imodel ), du STR8 Truggy RTR avec moteur GO 25 et pour la compétition les STR8 4x2 et 4x4 V3.
Le STR8 RG thermique sera prochainement détaillé sur RCmag, nous n'allons donc pas sur cette page revenir en détail sur la voiture mais uniquement nous
 consacrer à sa transformation en électrique brushless.

Le kit d'origine



Le STR8 RG est disponible en version montée, reste à installer le moteur et l'équipement radio.
 Disponible aussi, une version RTR avec le fameux moteur GO21 3 transferts et sa ligne d’échappement in line, une radio à volant FM, ainsi
qu’un servo de direction 9Kg sur pignons métal et roulements à bille, les pneus Rally montés collés sur jantes à bâtons, le tout recouvert
 d’une magnifique carrosserie Mac Laren GTR prépeinte et décorée en version Jaune ou Gris métal.




Ce châssis est bien équipé car il reprend les principales caractéristiques de tous les kits STR8, le châssis permet également l’adaptation
 d’une boite de vitesse pour un usage plus loisir.

Ses caractéristiques: Châssis étroit ultra plat, transmission centrale rigide, renfort de châssis avant et arrière en aluminium, support d’amortisseur
 avant et arrière rabaissés étudiés pour la piste, amortisseurs rabaissés avec ressorts spéciaux ultra durs, disques de frein " Pétales ", barre anti
roulis avant et arrière, ensemble des masses recentrées (platine radio, réservoir, moteur, Boite radio), garde au sol minimum, pare choc avant
surdimensionné pour une protection optimale, fixation de carrosserie multiple pour l’adaptation de la plupart des carrosseries Rally Game présentes
 sur le marché, entièrement monté sur roulements à billes, cardans CVD avant ...

Pour cette transformation "brushless" il faut bien sure démonter les accessoires "thermique" et l'équipement radio.

Le kit Brushless de CBRacing Distribution



Christophe de CBRacing nous a conseillé pour le choix des différents éléments, nous utiliserons donc le combo Castle Création
Manba Monster V3 - Moteur 1515 2200kv.



Le moteur Neu Castle Création 1515 2200kv déjà câblé avec des prises type PK dorées 6.5 mm, il est livré bien emballé dans un bloc de mousse.



Le contrôleur Monster Mamba Max V3 avec ses prises moteur intégrées au boîtier, pour les 2 cables de liaison avec les accus il faudra se mettre à la soudure !


Un pignon est livré mais il est au module 0,8 ( il faut du module 1 pour les 1/8 ).
On retrouve aussi une interface USB qui permettra de relier le contrôleur à votre ordinateur afin de modifier les réglages d'origine.



Le support de pack RC Monster qui a comme particularité de ne pas être moulé mais usiné dans la masse !


Les accus sont des paks Lipo Hyperion 4s 5000 / 25C et 4s 4200 / 35C, reste à souder les prises PK.
 


Le support moteur Elite RC qui permet de démonter le moteur en quelques secondes très facilement avec une seule vis (possibilité de monter une seconde
 vis), il facilite aussi le réglage de l'entre dents et on retrouve un roulement 5x10mm supplémentaire pour protéger le roulement avant moteur et améliorer
 le guidage de l'axe

 

Les pignons moteur RC Monster module 1 de 12 à 16 dents et les prises type PK de 6mm.

On attaque les modifications ...



La transmission centrale d'origine qui est de type rigide avec 2 disques acier épaulés et des plaquettes avec garnitures "ferrodo".



Comme c'est le contrôleur qui assure le freinage, il faut donc supprimer les disques et plaquettes.
Comme c'est un RTR, il faut en profiter pour vérifier tous les montages et les assurer si besoin au frein filet.


A signaler que les 2 cardans centraux et ceux du train arrière sont identiques.



Montage du support moteur Elite RC, vraiment bien fini et surtout très pratique.



Je n'ai pas monté le roulement livré avec le support, même si le principe est séduisant, ce n'est pas très mécanique. Aligner parfaitement le palier
amovible du support avec les roulements du moteur semble difficile. Quand j'ai monté la première fois le palier avec le roulement, la mise en place
 des vis moteur était assez difficile, sans le roulement aucun problème ... Sur le palier on peut voir un logement pour le passage du pignon et un
dégagement pour accéder à la vis de fixation. Cette dernière doit affleurer à la surface du pignon, le logement dans le palier étant un peu trop juste.
 Régler l'entre dents est vraiment rapide et beaucoup facile qu'avec un support monobloc, on peut juste regretter son prix assez élevé. Pour assurer
 la fixation, il est possible de monter une seconde vis pour bloquer le palier.

Une proposition de modification de Tijaune avec un lamage à la place du fraisage conique d'origine, le montage et le bon alignement
 avec le roulement du palier devrait être facilité.



La platine radio doit être modifiée car on n'utilisera pas l'emplacement du servo de gaz et il faut faire de la place pour le moteur.
Suffit donc de supprimer la partie inutile, pour le reste on garde le montage d'origine.


On arrive à la partie un peu délicate, les soudures ... Il faut en effet souder les prises PK sur les accus et le controleur.
J'ai utilisé un fer électrique 70w et aussi testé un petit "chalumeau" StopFlam au butane ( les 2 de chez Campingaz ).
Il faut aussi prévoir de la gaine thermo rétractable de 8/10, de l'alliage d'étain et j'ai utilisé aussi du décapent pour faciliter l'opération.
Vous retrouverez sur le forum les bons conseils pour réaliser proprement cette étape importante du montage ( article spécifique à suivre ).



Les prises soudées sur le contrôleur et l'accu, pour éviter les fausses manoeuvres et inversions de polarité j'ai mixé les prises et elles sont bien
repérées par de la gaine thermo rétractable de couleur.


L'interrupteur n'est pas repéré ( on/off ), je l'ai collé sur le contrôleur avec du double face.



Afin de protéger des vibrations le contrôleur j'ai préféré le placer sur une platine montée souple. Le but était aussi de faire un support universel que
 je puisse rapidement monter sur d'autres voitures. C'est donc une platine en époxy de 2mm fixée par 2 nylstop placés à son extrémité, en dessous
 on retrouve des joints toriques qui assurent une bonne souplesse au montage. Pour la fixation du contrôleur sur la platine, j'ai utilisé du double face.



Pour la liaison moteur / contrôleur c'est déjà câblé d'origine, pour le branchement il n'y a pas d'ordre, pour inverser le sens de rotation du moteur il
 suffit d'inverser 2 câbles. L'idéal aurait été de raccourcir un peu le câblage moteur mais en prévision d'autres montages, j'ai préféré ne rien modifier.



Suite à vos bons conseils sur le forum j'ai rajouté un collier pour assurer la fixation du boîtier ( sur la platine mais surtout les 2 carters du contrôleur
 entre eux ). J'ai aussi isolé la petite pâte métallique sous l'interrupteur avec du silicone. Sur le forum vous retrouverez d'autres exemples de montage.



Le support de pack RC Monster est plus long que mes accus, il est bien sure possible de le caller avec des blocs de mousses durs mais pour des
 raisons d'encombrement je l'ai raccourci et ajusté à la longueur des packs Lipo Hyperion. Il est fixé par 4 vis M3, le châssis étant plat et non
 fraisé, on à le choix. Sur un châssis de TT 1/8 actuel ce sera un peu plus compliqué.



Comme c'est un Rally Game et que la protection du récepteur est moins importante qu'en TT, j'ai choisis de placer le récepteur en position centrale.
 Cela permet de faire un montage sans trop de câblages apparents et assez court, c'est de plus facilement accessible et bien protégé. Et avec les
2,4 Futaba, il faut mieux soigner son refroidissement .... Il est fixé sur une petite platine en époxy de 2mm qui remplace celle qui guide les cames
 de frein sur la version thermique. Un bloc de mousse autocollant assure un montage souple et en cas d'utilisation dans un environnement poussiéreux
 ou humide, il suffira de placer le récepteur dans un ballon.



Le montage de la partie radio et propulsion terminé, pour un brushless c'est pas trop bordélique ....
Vais juste essayer de trouver une petite boite pour le récepteur, surtout pour cacher les câbles.
Reste donc a remonter les trains avant et arrière d'origine du STR8 RG.




Toute la partie mécanique remontée.



La voiture équipée de sa belle carrosserie Mac Laren GTR.





La voiture prête à rouler, toute équipée son poids est de 3.760kg.

Ayant besoin de la partie du kit brushless pour d'autres présentations, je n'aurai pas l'occasion de faire un essai dans l'immédiat. De plus j'en profiterai
 pour faire une autre page avec la préparation du STR8 RG Brushless car il y a quelques points niveau mécanique que je souhaite améliorer avant de
rouler ( fixation de l'aileron, différentiel central, couples renforcés ... ).

Vous pouvez retrouver plus d'infos sur cette voiture, forum voitures brushless de RCmag.com

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